离开多庆错，车队沿着喜马拉雅山脉一路西行，前往下一个拍摄点——岗巴古堡。进入后藏地区，小路两旁尽是荒芜干枯的草甸，光秃秃的山峦一个连着一个延至天边。极目望去，所有上坡的小路上都仿佛滚动着厚厚的云彩，让人疑惑那是一条可以把车开进云端的天路。汽车在这片人迹罕至的荒原上艰难行进，偶尔会遇见一两个挎着小书包的藏民，远远见到我们就停下招手，黑呼呼的脸上裂起纯朴羞涩的笑容，看着他们孤伶伶地走在望不到尽头的天地间，心下不禁恻然，总在猜想他们到底要去哪儿？是去朝拜还是去走亲戚？到底要走多少天？路上他们吃什么？就这么一路想着，直到他们的背影模糊成两个小黑点，消失在天边。

望着眼前无处不在的天空和大地，忽然觉得生存于这样一片天空下的人们是否有着无可奈何的对大自然的敬畏与不安？面对这样一片苍茫博大的土地，是否感觉无可奈何的渺小和寂寞？所以他们敬畏神灵，用身体丈量着大地，寻找通往天堂的道路；所以他们传唱藏歌，用高亢激越的歌声，将心中的寂寞喊上云端。

高原虽然沉寂荒凉，但却没有怠慢远方来的客人，在通往岗巴的中锡（锡金）边界慷慨地向我们展现了后藏气势恢宏的天空。站在喜马拉雅山北坡高高的山脊上，我们看到漫天的云朵磅礴如兵阵一般整齐地排列在蔚蓝的天边，大风吹过，朵朵白云在万山群间来回涌动，风起云涌的气势令我们这些整日穿梭于钢筋丛林的城市人目瞪口呆，纷纷拿起相机，一会儿功夫就报废了几卷胶卷。

远远的就看到山坡上孤城屹立的岗巴古堡，坍塌的断壁残墙与山色浑然一体，透过600年的岁月尘烟流露着无处可话的苍凉。

岗巴的风自古就是凛冽的。

上个世纪初，大英帝国远征军少校荣赫鹏率兵200人，以谈判为名经锡金进入岗巴(当时称干坝)。当时西藏地方政府派兵700人赶赴岗巴古堡设防。岗巴军民凭借火铳、弓矢、大刀、长矛和石头等简陋武器在这座由土砖垒成的古代城堡上与手持洋枪、洋炮的英军展开了浴血奋战。

可以想见昔日战马嘶鸣、生灵涂炭的悲壮景象，还有鲜血染红大地的无尽悲凉